下地センサー（スタッドファインダー）で探す

磁気式または電波式の下地センサーを天井面に当てて移動させると、野縁の位置でセンサーが反応する。最も手軽で正確。スキャン方向を縦横2方向で行い、野縁の格子方向を特定する。

細い釘を刺して確認

細い釘（50mm程度）を天井面に軽く刺す。野縁に当たれば硬い感触と抵抗がある。野縁と野縁の間（空洞部）なら釘がすっと入る。跡は最終的に点検口枠で隠れるので問題ない。

開口位置をマーキング

天井面に350×350mmの開口線を墨付けする。開口の中心が天井の対称位置になるよう寸法を測り、直角を確認してから線を引く。鉛筆よりチョークライン（墨壺）が便利。

四隅に下穴を開ける

電動ドリルで開口線の四隅に下穴（φ8mm程度）を開ける。この穴にジグソーのブレードを差し込むための入口になる。石膏ボードは柔らかいので穴あけは容易。粉が大量に出るのでマスクをすること。

ジグソーで切り出す

ジグソーに石膏ボード用ブレード（または金属用ブレード）を装着して、下穴からカット開始。切り出したボード片が落下しないよう、片手で支えながら切るか、カット中に粘着テープで仮固定する。

カット面は石膏ボード独特のガタつきが出るが、枠材で隠れるので±3mm程度は問題ない。

切断した野縁の補強

開口内に通っていた野縁を切断し、切断端から両側の野縁受けまで45×45mm角材（補強野縁）を平行に渡してビス固定する。これで切断した野縁の荷重が補強野縁を経由して野縁受けに伝わる構造になる。

受け枠材を加工する

30×40mm角材を枠状に組む（外寸370×370mm）。四隅はビス＋木工ボンドで接合。枠の下面（天井面側）に9×9mm角材のリップ材を一周取り付ける。このリップが蓋の受け座になる。

枠全体を白色の水性塗料（つや消し）で塗装しておく（天井面の白と合わせるため）。

枠を天井開口に取り付ける

受け枠を天井開口に挿入し、補強野縁に75mmビスで固定する（四隅に2本ずつ、計8本）。枠の下面が天井ボード下面と面一になるよう調整しながら締める。

枠と天井ボードの隙間（2mm程度）はコーキング剤で埋め、天井クロスとの取り合いを整える。

蓋板の寸法計算

蓋の外寸は「受け枠のリップ内法 + 余裕1mm」にする。リップ内法が348mmなら蓋外寸は347mm角。余裕が大きすぎると蓋がガタつく。小さすぎると開閉時に引っかかる。±0.5mmの精度で切ることが重要。

蓋の厚さを合わせる（天井面とのフラッシュ）

受け枠のリップ深さ（9mm）と蓋の厚さが一致すれば蓋が天井面と面一になる。9.5mm石膏ボード（天井ボード）と同じ厚さの石膏ボード9.5mmを蓋として使うのが最も合わせやすい。あるいは合板に天井クロスを貼る方法もある。

今回は合板9mm + 天井クロス0.5mm = 計9.5mmの蓋とした。合板の方が石膏ボードより軽く、磁石ラッチのビス固定もしやすい。

蓋に天井クロスを貼る

蓋の表面（天井から見える面）に、周囲の天井クロスと同じ柄のクロスを貼る。端部は蓋の側面に折り返して接着する。クロスを貼ることで合板の切断面が隠れ、仕上がりがきれいになる。

マグネットキャッチを取り付ける

蓋の対角2箇所にマグネットキャッチ（磁石ラッチ）を取り付ける。キャッチ本体（マグネット側）を蓋に、プレート（金属板）を受け枠のリップ裏面に取り付ける。

蓋を閉めると磁力で保持され、軽く押すと開くプッシュオープン式が使い勝手が良い（受け枠側に専用スプリングを追加）。今回はシンプルな引いて開けるタイプを採用した。