✏️初回公開日：2016年11月20日 🔄リライト更新日：2026年5月7日
こんにちは。DIY父さんです。^ ^
1F和室のリフォーム・リノベーションの続編です。
最後にエアコンを取り付けます。
使った道工具・資材関係は、エアコン、ペアコイル、非粘着テープ、VVFケーブル、防虫キャップ、室外機の脚、配管スリーブ、コンクリートブロック、水平器、真空ポンプ、フレア加工機、インパクト、ホールソー、カッター、スパナです。
和室のエアコンは、引越し前のアパートで使用していたものを流用します。
DIY父さんは、エアコンの取り外しが、初めてだったので壊れていないか若干心配です。^^;
今回の和室は、エアコン用のコンセントがあります。
取り付け位置はここで決まりです。
エアコンの室内機を取り付けるためのバックプレートを取り付けます。
バックプレートの下地は、合板が理想的です。
でも、今回は6畳用の小さなエアコンです。
石膏ボードのままで大丈夫でしょう。d(^_^o)
室内機は、目で見てわからない程度に若干ですが、角度を付けます。
ドレンが流れやすいようにするためです。
逆勾配にすると、ドレン漏れの恐れありです。(ﾟoﾟ;;
水平器で傾きを確認しながら打ち付けます。
↑ バックプレートです。
バックプレートはオッケーですが、配管・配線用の穴がありません。
元の所有者さんは、エアコンを使っていなかったようです。
今回は新規に内壁と外壁を貫通する穴あけが必要です。
家に貫通穴をあけるって、なかなかできることじゃないですよね？
DIY父さんは、ワクワクします。♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪
しかし、穴をあけようにも何の工具を使っていいか分かりません。
DIY父さんは、考えました。
壁材は、内側から順に珪藻土→石膏ボード→保温材→サイディングのはずです。
たぶん、木工用のホールソーで歯が立つと思います。
DIY父さんは、とりあえずホームセンターで探してみます。
まともなホールソーって高いです。^^;
まともというか、これはコア抜き用でしょうか？
用途が違うかもしれません。
↑ コア抜き？
だからDIY父さんは、廉価版のホールソーにしました。
替刃が径違いで7種類くらい入ってて、¥1,000円くらいのやつです。
↑ 廉価版ホールソーです。
DIY父さんは、とりあえずホームセンターで木工用のホールソーを買ってきました。
↑ ホームセンター価格です。
しかし、廉価版のホールソーには、問題があります。
刃渡りが40mm程度しか有りません。
40mmでは、片側から一発で打ち抜くのはムリです。
でも、両側から攻めれば、なんとかなるでしょう。(￣▽￣)
では、今日はこの辺で(^^)／~~~
📦 中古物件リノベーションを検討中の方へ
中古を買ってリフォーム・リノベーションを検討中なら、プロの施工事例も参考になります。資料請求は無料なのでぜひどうぞ♪
【追記】エアコンDIY取り付け前編：バックプレート設置と配管穴あけの準備
エアコンの取り付けは、DIYの中でも難易度が高い部類に入ります。DIY父さんが挑戦したのは「引越し前のアパートで使用していたエアコンの流用」です。既存機器を自分で取り外し、新居に自分で取り付けるという完全DIYです。
バックプレートの設置：傾きが重要
エアコンの室内機は「バックプレート（背板）」を壁に固定し、その上に引っ掛けて設置します。このとき室内機が水平または若干の「前下がり」になるようにバックプレートを取り付けることが重要です。
理由はドレン（結露水）の排水です。室内機内で発生した水がドレンホースを通って外に排出されますが、室内機が逆傾き（後ろ下がり）になっていると水が逆流して室内に垂れてきます。水平器を使いながら設置します。
廉価版ホールソーで壁を貫通する方法
エアコンの配管穴は直径65〜70mm程度（メーカー・機種によって異なる）のホールが必要です。DIY父さんは「刃渡り40mmの廉価版ホールソー」を選びました。
40mmでは一発貫通できない壁厚（一般的な木造住宅は100〜150mm程度）に対して、DIY父さんは「両側から攻める」方法を考えました：
- 内壁側から40mm穴あけ（石膏ボード＋断熱材まで）
- 内壁から外壁へ細いドリルで貫通穴をあけてガイドにする
- 外壁側からホールソーでそのガイド穴を目指して穴あけ
この方法で、廉価版ホールソーでも壁の貫通に成功しています。
壁の構造を理解する
DIY父さんが予想した壁の層構成：珪藻土→石膏ボード→保温材→サイディングは、一般的な木造住宅の外壁構成と合っています。
| 層 | 素材 | 厚み目安 |
|---|---|---|
| 内壁仕上げ | 珪藻土・クロス | 2〜5mm |
| 石膏ボード | 石膏ボード | 12〜15mm |
| 断熱材 | グラスウール等 | 50〜100mm |
| 外装下地 | 構造用合板 | 9〜12mm |
| 外壁仕上げ | サイディング | 12〜18mm |
穴あけ前に確認すること
- 筋交いがないか：耐震上重要な部材を貫通させてはいけない
- 電気配線がないか：断線・感電のリスクがある
- 水道管がないか：特に浴室・キッチン近くは要注意
確認方法としては、下地センサー（電子スタッド検知器）を使うのが最善です。1,500〜3,000円で購入でき、壁内の金属・木材・電気配線を検知できます。DIY父さんは「確率は低い」と判断して慎重に進めましたが、センサーを使うとより安心です。
